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Les enfants vous parlent encore d’ « Encanto » et de la famille Madrigal ? Il est temps de les emmener voir la vraie Colombie ! Au programme : palmiers géants, plantations de cacao, dauphins roses et plancton phosphorescent.
Jadis gangrenée par les cartels de drogue, la deuxième ville de Colombie s’est transformée et pacifiée. Elle séduit désormais les touristes, à l’image de la Comuna 13, un barrio (quartier) autrefois ultraviolent, devenu le lieu le plus visité de la ville. Situé sur une colline populeuse, l’ancien ghetto a été investi par des artistes de rue dès la fin des années 2000 jusqu’à devenir une galerie de street art à ciel ouvert.
Les murs recouverts de fresques peintes et de graffiti changent sans cesse de visage. Accompagné de guides, on parcourt les rues pentues et les escalators colorés entre des échoppes de souvenirs, des marchands de glace et des groupes de danseurs hip-hop à l’énergie communicative. Le quartier reste pauvre, mais on y est en sécurité. On ressort ragaillardi par ce bain de couleurs, de musiques… Et admiratif de la résilience des riverains.
Autre découverte atypique : l’agence Feel Medellín propose des visites uniques à la découverte des saveurs de la ville, pour goûter Medellín comme un fruit. Cela commence (pour les grands) par un carajillo (café au rhum) au Salon Malaga, haut lieu du tango. Cela se poursuit par un tour des stands de rue. On y goûte, dans un joyeux désordre, des buñuelos farcis au fromage, des jus de chontaduro (fruit du palmier), des mamoncillo (fruit du quenettier), des avocats salés et citronnés et diverses variétés de mangues… On ne parle même pas des arepas (galette de maïs) ni de l’étrange pastel gloria (tarte à la goyave et au fromage).
Feel Medellín. Visite guidée privée, avec transport : 155 € pour deux à la Comuna 13 ; 130 € pour deux le circuit «Sabores del Barrio» (avec dégustation des produits colombiens). Tél. : +57 300 838 12 53.
Dans la région du café (zona cafetera), tout le monde vous parlera de la vallée de Cocora, célèbre pour ses palmiers de cire. Ces palmiers géants qui peuvent dépasser 60 mètres sont les plus hauts du monde, et leur situation en pleine montagne (et non au bord de la mer) a de quoi surprendre. Hélas, on est rarement seul dans la vallée de Cocora… Pour ne pas avoir à partager cette carte postale avec la foule des touristes, mieux vaut opter pour la Carbonera, un peu plus loin. Depuis le très joli village colonial de Salento, des jeeps Willis vous conduisent jusqu’à cette vallée où se niche la plus grande forêt de palmiers de cire du pays. Le spectacle de ces immenses tiges coiffées de palmes, accrochées à flanc de colline, est exceptionnel. Et on y est seul ou presque ! On apprend sur place que cette espèce endémique est menacée d’extinction, et à ce titre protégée. Le nom des palmiers vient de la cire qu’on utilisait autrefois entre autres pour faire des bougies.
Paramo Trek, 770 € à 4 le circuit de 2 jours en Jeep avec randonnée « De la Carbonera au volcan Machín ». Tél. : +57 311 745 37 61.
Bonne nouvelle pour les petits gourmands : au pays du café, il existe aussi des plantations de cacao ! La Casa Rivera del Cacao ouvre grand ses portes, avec dégustation de chocolat à la clé. Une bonne alternative aux visites de plantations de café, qui ont tendance à davantage intéresser les parents amateurs de café que leurs enfants… Cap donc sur le Quindio. Appuyés par le chocolatier français Thierry Mulhaupt, Ana Maria et José Luis dirigent un beau domaine adossé aux contreforts de la cordillère des Andes. Les précieuses cabosses mûrissent parmi une végétation verdoyante, au milieu d’oiseaux colorés. Un jardin d’éden que l’on découvre en compagnie des maîtres des lieux. Ana Maria, qui parle français, et José Luis vous diront tout sur l’histoire du cacao. En leur compagnie, on découvre toutes les étapes pour passer de la fève au chocolat : récolte, fermentation, séchage, torréfaction, broyage, conchage… Le plus : la dégustation in situ de la délicieuse pulpe sucrée de la fève de cacao, sans oublier la fontaine de chocolat du domaine en fin de visite ! Pour vivre pleinement l’expérience, l’idéal est de passer au moins une nuit sur place. Entre deux carrés de chocolat, on se baigne dans la rivière sauvage, au bas du jardin tropical…
Casa Rivera del Cacao, 220 € la nuit pour deux en pension complète. 100 € la visite de la plantation « de la fève à la fontaine de chocolat » (1 journée) avec déjeuner. Tél. : +57 318 239 08 91.
Au sud-est de la Colombie, la forêt amazonienne déploie son immense forêt grouillant de singes, de serpents et de caïmans… Trop périlleux pour une famille ? Pas du tout, à condition d’accepter la chaleur humide, quelques piqûres de moustiques et un confort un peu plus spartiate qu’à l’accoutumée. À San Martin de Amacayacu, la Casa Gregorio est une excellente porte d’entrée pour découvrir l’Amazonie côté colombien. Au cœur de la communauté indigène Tikuna, cette hôtellerie tout en bois est tenue par Heike, une spécialiste hollandaise des fourmis, et José. Le lieu accueille 18 personnes maximum. Un éventail d’activités autour du village permet de découvrir la forêt et le fleuve aux côtés de guides locaux très bien formés. Au menu : excursion de jour comme de nuit en forêt, visite d’une infirmerie pour singes sauvages blessés, virée au village tikuna de Puerto Nariño, pêche en rivière, sans oublier les trajets en pirogue dans les innombrables bras de l’Amazone… La baignade au lac de Tarapoto parmi les dauphins roses d’Amazonie (mais garantie sans attaque de piranhas !) reste un moment magique pour petits et grands.
Casa Gregorio, 1440 € les 5 jours (3,5 jours pleins) pour une famille de quatre en logement privé. En couple : 95 € par nuit et par pers. Tél. : +57 310 279 81 47.
Pour se poser en famille au bord de la mer des Caraïbes, on optera pour Rincón del Mar, à 2h30 au sud de Carthagène. Ce petit village côtier baigne dans une atmosphère paisible et nonchalante. Surtout, on y trouve, tout au bout de la plage, une belle adresse pour vivre pieds nus quelques jours : le Dos Aguas Lodge. Posé sur le sable, entre mer et mangrove, ce boutique hôtel tout en bois et bambou, coiffé de feuilles de palmes, a tout de la paillote boho-chic, la conscience écolo en plus. Ici, l’eau est recyclée, la nourriture végétarienne (et délicieuse), et les alizés remplacent la climatisation. Entre deux farnientes en hamac, petits et grands sont invités à choisir une des activités proposées chaque jour par des prestataires locaux sélectionnés avec soin : canoë dans la mangrove, plongée en masque et tuba (ou en bouteille), atelier turban, cours de danse, de percussions traditionnelles et de hata-yoga… La séance de stand-up paddle au coucher de soleil ravira les adultes. Souvenir impérissable pour les enfants : la baignade de nuit dans le phytoplancton bioluminescent. Ou la promesse de « nager fluo » sous le ciel étoilé, dans un coin de mangrove…
Dos Aguas Lodge, 70 € en chambre double. Tél. : +57 321 485 89 41.
Salluste10
le
Sans parler de la ville de carthagène ,une pure merveille!
GOBSMACKED
le
Le Figaro a des idées bizarres : passer des vacances en Colombie me paraît invraisemblable mais y emmener des enfants ! Pour leur montrer l’insécurité ? Les initier à la culture de la coca ?
newbertrand
le
Comme d’habitude le Figaro incite ses lecteurs à augmenter les émissions de CO2 par des voyages lointains qui culturellement n’apportent pas grand chose. Prenez le TGV et à deux heures de Paris il y a des choses merveilleuses
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La Colombie en famille : cinq lieux à voir avec des enfants
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