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Il y a mille raisons pour se rendre dans la Cité des doges. Les prétextes abondent et rivalisent. Comme la Mostra du film dont la 67 e édition se déroule à partir de demain et jusqu’au 11 septembre.
Régulièrement, cette ville sublime plonge dans le malheur et l’injustice; régulièrement, elle ressort, suffoquée mais plus vivante que jamais. Expositions, palais rouverts, initiatives privées ou fonds publics
L’actualité vénitienne ruisselle. C’est comme si la ville sursautait, voulait se dépêtrer d’un sort funeste. Venise passe à l’attaque et conjure le sort. Elle réhabilite (église San Sebastiano), donne une deuxième chance (Musée Correr, sur la place Saint-Marc), ravive (Hôtel Danieli, avec Jacques Garcia), réinvente (la Douane, Fondation Pinault), crée même des hôtels (le Palazzina Grassi décoré par Philippe Starck)
Voilà pourquoi Venise reste une destination des plus glamours. À partir de demain, elle célèbre la fête du cinéma au Lido. Voici des adresses authentiques que nous vous demandons d’utiliser avec précaution, de peur qu’elles ne deviennent comme les autres (Harry’s Bar, Da Fiore
), vidées de sens, abîmées par le cynisme touristique.
18h – ARRIVÉE – Installation à l’Hôtel Bauer
Attention, il existe plusieurs Bauer. Opter pour le Pallazo Bauer, membre des Leading Hotels of the World. Pour une nuit, compter 440 ?. (Bauer Venezia, San Marco 1459 ; 00800 28 88 88 82 et www.lhw.com). Plus authentique et définitivement vénitien avec son bar, sa terrasse (en retrait de la piazza San Marco) et, même quand l’animation se fait plus enjouée, personne ne se plaint d’entendre les verres tinter en bord de lagune. Le Palladio situé juste en face, sur la Giudecca, est d’une belle sérénité avec spa et jardin, mais on se sent presque exclu de la ville. Pour les amoureux misanthropes, c’est parfait. À partir de 290 ?. (www.lhv.com). Autres points de chute: le nouveau Danieli (revu par Jacques Garcia), compter 385 ?. (Riva degli Schiavoni 4196 ; 041 522 64 80 et www.starwoiodhotels.com).
20h30 – Un vrai dîner vénitien
À l’Antiche Carampane (San Polo 1911, rio tera delle Carampane, 041 524 01 65; comptez 50 ?). Restaurant extra dans sa façon d’aller droit aux produits: friture divine, araignée décortiquée aux artichauts sauvages, daurade toute simple. Joli décor bistrotier avec plafond bas et service aux petits soins. Bien mieux que des tables surcotées comme Da Fiore empêtrée dans une modernité poussive et une clientèle émoussée.
9h – JOUR 1 – Petit déjeuner sous le ciel
La terrasse du Palazzo Bauer (7e étage) offre une vue étourdissante à 360° sur Venise. Hélas réservé aux pensionnaires. Sinon, faites au moins l’expérience du Florian, sur la piazza San Marco. Mais pas comme moi, en vous asseyant candidement à l’heure de l’apéritif musical : prix du cappuccino: 14,50 ?, record du monde et de la pigeonnerie internationale. Sinon, les petits bars dans les ruelles feront parfaitement l’affaire. Voire un glacier comme Da Nico (Dorsoduro, Fondamenta Zattere ai Gesuati) sur les Zattere, promenade idéale : on peut prendre son capuccino avec une glace au café ou pire, le gianduiotto (praliné et chantilly).
10h – À la Fondation Guggenheim
Autant être franc: à l’heure de pointe, ce lieu, comme bien d’autres à Venise, devient détestable. Autant jouer le contre-pied et y aller dès l’ouverture (10 heures). Prendre éventuellement son petit déjeuner au Museum Caffé et, ensuite, un petit tour à la boutique, il y a toujours des objets singuliers. Dorsoduro 707, Palazzo Venier dai Leoni. (www.guggenheim-venice.it).
11h45 – Premier spritz
Si parfois vous trouvez quelques passants euphoriques, cela ne veut pas dire qu’ils reviennent de la Fondation Pinault, ils ont sans doute pris cet apéritif mythique (vin blanc, eau minérale gazeuse, campari). À savourer dans la cohue bon enfant de la Cantinone Gia Schiavi (Dorsoduro 922, San Trovaso), non loin de l’Accademia. Marchand de vin et de bonne humeur qui peut également se boire sous forme de fragolino (vin au goût de fraise, désarmant). Logiquement après, la ville vous semble extrêmement sympathique.
13h – Déjeuner au Gondolieri
Dans le coin, autant déjeuner dans ce restaurant à l’élégance surannée. François Mitterrand adorait y aller (il résidait non loin, dans le palais de Zoran Music). Attendez-vous à rencontrer beaucoup de Français (comme à Corte Sconta, soi-disant l’un des meilleurs mais 100 % francese, Calle del Pestrin 3886; 041 522 70 24). Ils sont là pour la bonne cause : asperges somptueuses, agnoletti magro délicieux. Prix un peu maboule: 5 ? le couvert et 10% de service. Décor années 1950 style yacht échoué avec photos noir et blanc (Dorsoduro, 366 San Vio 041 528 63 96 ; comptez 80 ?). Vous voulez moins cher? Anice Stellato, dans Cannaregio : épatante petite table sincère à l’application gourmande (Fondamenta de la Sensa; 041 720 744; comptez 40 ?). La friture de poissons et légumes est à tomber!
15h – La langue sur une glace
Vous aviez noté Da Nico, pensez également à la Gelateria Alaska (Santa Croce 1159, calle Larga dei bari): un déluge de parfums !
17h – Cartes de visite
C’est un peu au bout du monde mais lorsque vous y serez vous baiserez nos pantoufles vénitiennes : un imprimeur posté dans une ruelle, une passion dévorante, adorable avec qui respecte ce temple de l’imprimerie: cartes de visite, ex-libris
Gianni Basso, Cannaregio 5306 (041 523 46 81).
19h – La spirale des ciccheti
Rituel fatal cher à Venise, cette promenade apéritive pourra choquer les estomacs sensibles mais lorsqu’on entre dans la danse, il est difficile d’esquiver. Petites bouchées trapues (style tapas) avec lesquelles on boit un verre de vin blanc. C’est parti pour la tournée: Trattoria Ca’d’Oro («Alla Vedova»), pile dans la ruelle face à l’embarcadère de Ca’d’Oro, le lieu est adorable avec ses abat-jours, sa salle de restaurant et bien entendu son bar. Encore plus fort, la Cantina do Mori (près du Rialto: San Polo 429), avec ses marmites cuivrées accrochées au plafond, sa pénombre conviviale. Autre adresse joliment troussée: la Cantina, d’Andrea et Francesco, non seulement pour la bière maison (la Morgana), mais aussi pour l’ambiance, la rue piétonne (Cannaregio 3689, Strada Nuova). La Cantina, c’est aussi un excellent restaurant, authentique et candide!
21h – Un verre de vin
Si vous cherchez une table d’enfer dotée d’une carte des vins éblouissante, alors, c’est au Vini de Gigio qu’il faut s’asseoir: risotto aux scampi et zucchine, couteaux vénitiens. Comme souvent, il faut suivre les plats hors carte ! Cadre attachant avec plafond bas, poutres, coins et recoins, clientèle rosissant sous les vins ensorceleurs. (Cannaregio 3628/A; 041 528 51 40; 70 ?.)
23h – Changement d’hôtel
Bien sûr, il faut tenter des expériences, de celles que l’on ne fait qu’une fois dans sa vie, comme le Cipriani. Une oasis de rêve, une réserve de gens bienheureux, un ruissellement de détails en acajou et un enfermement divin. À partir de 675 ?. (www.hotelcipriani.com). Pour un budget radicalement inverse, une toute petite pension proprette et surtout si calme: Casa Boccassini (Cannaregio, 5295; 041 522 98 92 et www.hotelboccassini.com). À partir de 60 ?. Vous auriez préféré un peu plus chic, style romantique design? Ca Maria Adele, neuf chambres admirables, à l’ombre divine de Santa Maria della Salute. 380 ?. (Rio Tera dei Catecumeni 111, www.camariaadele.it). Ou encore, le tout récent Palizzina Grassi, rhabillé par Philippe Starck, à partir de 320 ?. (www.palazzinagrassi.com).
9h – JOUR 2 – Recueillement à l’église
Trois églises pour la méditation et l’éblouissement de la pénombre: la basilique dei Frari, dans le sestiere de San Polo, la plus grande église gothique avec notamment, sur le maître-autel, l’Assomption du Titien (il y est enterré). La Madonna dell’Orto, dans Cannaregio, pour son Tintoretto sublime, à droite du ch?ur, la Présentation de Marie au temple et, enfin, l’église San Sebastiano, dans Dorsoduro, pour ses fresques de Veronese en trois tableaux éblouissants (dont le triomphe de Mardochée), et, dans le ch?ur, une peinture de Saint-Sébastien.
11h – Un tour au Lido
Pour conclure, une adresse époustouflante, Da Celeste (041 96 73 55). Hors guide of course! Pour cela, il faudra du temps ! Bateau jusqu’au Lido, puis bus 11 pour Pellestrina, il y aura même un ferry et au terme de ce périple (descendre à la station de la Poste centrale), un restaurant de poissons situé dans le ravissant petit port. Sur le ponton, attendez-vous à des antipasti de la mer à tomber sur le derrière: 43 ? avec polenta, des gamberrini, puis de l’araignée décortiquée, des saint-jacques, des tellines-vongole-caparossoli et des sardines in saor. Il y eut un vin blanc adorable (un ronco Belle Acacie, de chez Vigne du Zabo, 30 ?), des spaghetti vongole, un digestif maison à chavirer (sgroppino: vodka, prosecco, sorbet au citron)
Puis plus rien. Le retour ensommeillé dans le bus.
CARNET DE ROUTE
Y aller. Air France (36 54 et www.airfrance.fr) comme Alitalia (0 820 31 53 15 et www.alitalia.fr) assurent plusieurs vols quotidiens entre Paris et Venise. Ils durent 1 h 30. Vols également au départ de Marseille, Nice, Strasbourg, etc. Voir aussi easyJet (easyJet.com), Vueling (vueling.com) et Ryanair (ryanair.com). Compter de 80 à 190 ? selon les dates et les compagnies.
Forfaits. Pour une escapade de trois nuits à Venise, compter entre 300 et 500 ? par personne, vols compris. Parmi les spécialistes de la destination, consulter Donatello (donatello.fr), Voyageurs en Italie (vdm.com), Go Voyages (govoyages.com), Nouvelles Frontières, Comptoir d’Italie (comptoir.fr), Directours (directours.fr), Italowcost (italowcost.com), etc.
Lire. Nombreux guides sur Venise, de Lonely Planet à Vuitton en passant par Le Routard, Cartoville, Michelin, Géoguides, etc.
Se renseigner . Office national italien du tourisme (tél.: 01 42 66 82 21 et www.enit.it), ainsi que www.turismovenezia.it ou www.comune.venezia.it.
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48 h à Venise, canal authentique
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