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L’archipel de Chiloé, qui marque la frontière avec la Patagonie, a su conserver intacts son patrimoine et ses traditions. Il concentre à lui seul toutes les richesses du Chili et se décline sous toutes les formes. Nous sommes allés voir.
Le spectacle commence sur le ferry qui relie en vingt minutes le continent chilien à l’île principale (Isla Chiloe) de Chiloé, avec les escadrilles de pélicans qui accompagnent les passagers. On a connu pire escorte. Première étape à la pingüinera de Puñihuil, sur la côte ouest, battue par les vents et les pluies du Pacifique. Il s’agit d’une réserve unique, abritant plusieurs colonies de manchots (Humboldt et Magellan), que l’on peut observer à l’occasion d’une excursion en bateau.
La route qui longe ensuite ce littoral escarpé offre de magnifiques points de vue sur les criques et les plages. Des miradors typiques, les «muelle», y ont été aménagés à cet effet. On peut rejoindre ensuite le parc national de Chiloé et sa forêt de tepual – un arbre endémique —, habitée par le pudu, qui est le plus petit cervidé du monde. Autre possibilité: emprunter la piste «camina de las Huachas», toute en altitude car elle suit la cordillère centrale, qui permet à la partie orientale d’Isla Chiloe de jouir d’un climat favorable et agréable. De nombreuses randonnées sont proposées sur cet axe qui vous mènera naturellement vers Castro, l’agglomération principale.
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Découverte tardivement par les conquistadors (en 1553) et géographiquement isolée, Chiloé a su préserver ses traditions. À commencer par la cosmogonie des Chonos, le peuple premier, qui explique la naissance de l’univers par l’affrontement entre deux couleuvres jumelles, l’une bonne et l’autre mauvaise, voulant chacune contrôler le monde. Le Beau et le Bon finissant par l’emporter sur le Laid et le Mal. Amen.
Bien qu’évangélisés par les Jésuites au XVIIe siècle, les Chilotes perpétuent des croyances millénaires, qui font travailler l’imagination. Comme celle du trauco, un lutin sylvestre d’une apparence repoussante, mais qui se mue en jeune homme pour séduire les femmes croisées sur son chemin. Une fable inventée par les épouses de matelots partis pour de longs mois à Terre de Feu ou ailleurs, qui disposaient ainsi d’une explication commode et admise en cas de grossesse au retour du mari… De ce passé marin, les hommes de Chiloé ont ramené aussi ce jeu patagon qui est une véritable addiction locale et auquel ils s’adonnent avec frénésie: le truco. Il se joue à deux, quatre ou six avec des «cartes espagnoles» rappelant celles du poker. Il faut assister dans un bistrot à l’une de ces parties endiablées et enfumées, où les adversaires rivalisent de ruse, de bluff et de messages codés.
« Les églises de Chiloé témoignent de la fusion réussie de la culture et des techniques indigènes et européennes ».
Si les superstitions demeurent vivaces à Chiloé, la religion catholique y est omniprésente et flamboyante. Sa manifestation la plus spectaculaire: les 150 églises et chapelles en bois qui font la fierté des Chilotes. Un style architectural, celui de l’ECAM («Escuela chilota de arquitectura religiosa en madera», soit École chilote d’architecture religieuse en bois ), qui n’a pas son équivalent en Amérique latine. Seize d’entre elles sont d’ailleurs classées au patrimoine mondial de l’Unesco au motif suivant: «Ce sont des exemples exceptionnels de fusion réussie des traditions indigènes et européennes.»
Ces lieux de cultes ont été construits sur le pourtour côtier entre le XVIIe et le XIXe siècle par les Jésuites lors de leurs tournées annuelles d’évangélisation, lorsque les missionnaires allaient à la rencontre des peuplades insulaires pour les convertir avec force icônes et babioles. Il s’agissait d’en mettre plein les yeux afin de mieux capter les âmes. Résultat: des bâtiments, ou plutôt des monuments multicolores et recouverts de bardeaux d’alerce -un bois noble, natif du Chili, résistant aux intempéries —, richement décorés, aux motifs géométriques. Pour découvrir les intérieurs baroques et rococo, témoins d’une foi naïve et touchante, il suffit de demander les clés au fiscal, le prêtre autochtone ayant la garde des clés. Celles qui ouvrent au paradis…
● Y aller – Air France (36.54 ; airfrance.com) relie Paris à Santiago une fois par jour, à partir de 825 € en classe Économique.
● Organiser son voyage – Chile Excepción (chile-excepcion.com), agence haut de gamme spécialisée sur le séjour sur mesure, installée à Santiago depuis 2006, propose un circuit de 14 jours/13 nuits incluant l’île de Chiloé avec chauffeur-guide privé francophone, à partir de 5.536 € par personne (sur la base de deux participants).
● Se loger – Ocio Territorial Hotel (00.56.9.73.00.70.56 ; ocioterritorial.com). Situé sur la péninsule de Rilán, donnant sur le golfe de Castro, il compte 15 chalets s’intégrant harmonieusement dans le décor rustique et boisé de la propriété. À partir de 600 € par personne et par nuit pour une suite standard en «all Inclusive».
● Se restaurer – Cazador (9.44.08.68.23 ; cazadorchiloe.cl). Édifié sur les «palafitos» (célèbres maisons sur pilotis des quais de Castro), ce restaurant gastronomique ne reçoit que sur réservation. Le chef concocte des menus combinant les spécialités chilotes et les vœux de ses hôtes. À partir de 35 € par personne.
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Priscilla.
le
Superbe région.
Priscilla.
le
Extra !
JoTaPe_86
le
De même que celui sur l’Araucania (gentiment mélangée avec la région de Los Lagos), cet article est bien léger et ne correspond en rien à la réalité du moment. L’auteur est réellement allé dans ces régions ou retranscrit-il la pub de Sernatur ?
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3 bonnes raisons de découvrir Chiloé, île magnifique et méconnue du Chili
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